回忆阴米的味道

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回忆阴米的味道

湖北省十堰市竹溪县中峰镇花桥寺学校：吴忠富

在河南南阳母亲老家，也是我的第二故乡，也是我的老家，哪里以前小孩满月宴正式开席之前，讲究的人家会摆一次茶席，就是摆上十盘八盘瓜子花生枣子之类，请亲戚朋友们吃吃点心喝喝茶聊聊天，作为正宴的前奏，其中让人津津乐道的是主人最后端来的每人一碗的阴米茶！

阴米茶黄澄澄的，焦黄中含着白，白中泛着黄，汤面上漂浮着星星点点的芝麻，还随意地点缀了几粒红枣和枸杞，热腾腾、香喷喷、甜丝丝……阴米茶是主人家过得殷实的直接体现，更反映出主妇心灵手巧，日子过得滋润。

冬天是老家晒阴米的最好季节，天气干燥，也有暖阳，日子悠闲，时间从容。母亲提前三四天就将糯米泡涨，然后用蒸笼蒸上，直到蒸得熟透，然后拿出去摊开，铺在簸箕里，放到屋檐下避阳通风的地方，耐心地等上七天。

七天之后，对米饭进行揉搓，尽量搓成一粒一粒的，然后用筛子筛一筛，单粒的就落到盆里，差不多又成了米的模样，接着进入制作阴米的下一道工序：筛子上面疙疙瘩瘩的小饭团就加上水煮煮，吃掉，而经过挑选的单颗饭粒重新被摊开铺在簸箕上，放到阳光下曝晒。

故乡的冬天是难得有雨的，下雪的时候还未来到，青色的天空映着湛蓝的光泽，空气纯洁透明，仿佛远山也比往日近了许多，甚至于可以看到山上大树的外形。阳光也似乎受到好天气的感染，长驱直入；老人们被晒得暖洋洋的，既贪恋阳光的温暖，又受不了阳光的过分热情，只好在额头上搭起了毛巾或戴上了草帽。饭粒则兴奋起来啦，它们会逮着这个好机会，趁着主人翻晒，尽情地舒展身体，接受阳光的热量和抚慰。

饭粒的头和尾都开始发生了一些小小的变化，从白色变得无色，从不透明变得透明起来；随着日月的交替和时光的推移，待到第七天后，所有的饭粒都变成了一个个晶莹剔透的“珍珠公主”了，飘溢出圣洁的光泽。

阴米今日初长成,一部分会直接存放在密封的陶罐里，方便以后取用，另一部分就会拿去翻炒。

锅烧热后，首先倒进去的并不是阴米，而是母亲托人好不容易才从50公里外的淅川县城那边带回来的响沙，为此，母亲给了别人三升糯米的辛苦费，响沙也常常被全村所借用。

据说那些沙是从滔河的下游河段沙滩取来的，白白净净的沙细得像白砂糖一样，均匀细腻，闪着银光。

待响沙烧热以后，母亲倒入阴米，并不断翻炒，随着温度的升高，阴米发出噼噼啪啪的响声，体态逐渐丰满起来，颜色也由透明渐变成磨砂状。

母亲将阴米和沙一并盛起，再用细筛仔细筛过，并轻轻拍打筛子，响沙就干干脆脆地落了下去，只剩下筛面上干干净净的阴米。

也有直接在锅里放油炒的，阴米慢慢由白色变成浅黄，再慢慢变成深黄，最后变成焦黄，香气四溢，飞出厨房，漫向院外。此时的阴米已经成长为披金戴银，浑身散发出诱人气息的成熟“贵妃”了。心急的姐姐和哥哥抢着去抓了一把放进嘴里，马上又吐了出来，“好烫啊！”

母亲舀了几小勺放进碗里，用开水冲了冲，再搅拌几下，阴米茶就做好了，引得我们姐弟几个口水直流，抢来抢去，一片打闹。

我们有时候嘴馋了，假装有气无力地叫嚷几声，母亲也会为我们泡上几碗，充满爱意地看着我们阴谋得逞。更多的时候，父亲干农活收工或下班回来后，误了上顿，又赶不上下顿，母亲会赶紧心疼地为他泡上一碗阴米茶，打个尖儿。

传说阴米有滋阴壮阳、补血补气、健脾暖胃的功效，过去在老家，只有产妇、病人和老人才有理所当然的口福：将阴米用滚油炸得起泡后兑入少量水煮粥，再加上冰糖和荷包蛋，升级版阴米茶色香味俱佳。

说来也怪，阴米还是米，但泡出来的茶就有说不出的荤油味，在那物资相对匮乏的年代，美美的味道感觉甚至比肉的味道还好。

我现在一直很纳闷，制作阴米要经过洗、蒸、阴、揉、搓、晒、炒、筛等工序，还要等待几个七天，真是麻烦，为啥要那么辛苦呢？味道又为什么那么“肥”呢？还特别有发头，几小勺就能泡一大碗。

我问了母亲几次，母亲淡淡地说：可能是费了工夫吧。许多人家都在晒阴米，既然过日子，多花点心思就有好味道，为啥不过得舒坦一些？

五谷正是经过了漫长的春播夏长、秋收冬藏，才蕴含了高天的灵气和厚土的芬芳。我想，大概是因为经历了几生几熟的涅槃，汲取了风丹雨露，吸收了日月阴阳精华，才成就了阴米吧。现在的我们吃快餐、说快语、走快步，恨不得朝播种夕收获，但不幸的是，很多人已经失去了宝贵的味觉。阴米虽然叫阴米，但满含着厚实温暖的阳光味道。